forfatter Eamon Loingsigh kender sine nye York City vandhuller. Hans oldefar, en indvandrer fra County Clare, var indehaver af Lynch ‘s Tavern, en longshoreman’ s Salon på 463 Hudson Street, der blev i (og lejlighedsvis ude) af familiens ejerskab i de første 70 år af det 20.århundrede. Ung Eamon, født omkring tidspunktet for barens officielle skift af hænder (hans far, en selvdiagnosticeret alkoholiker, ville ikke have noget at gøre med at eje en bar) voksede op fortæret af familiens historie om salondrift og dens forbindelse til både historien om det gamle Ny York og hans egen families irske herkomst.
denne fascination af folklore og historie og arv er overalt i lyset af Diddicoy og eksil på Bridge Street, de første rater af en trilogi, der blev sat i det tidlige 20.århundrede i området under Manhattan Bridge — dengang kendt som irsk by. Dengang var havnefronten et krigsområde, og romanens fortæller, Liam Garrity, en fordrevet og desperat irsk indvandrer, falder ind med en brutal bande kendt som den hvide hånd som et spørgsmål om overlevelse. Den indstillingsdrevne roman læser ofte som en vandretur i det gamle Brooklyn, fra Red Hook langs havnefronten til det sted, de nu kalder DUMBO. Det er med dette i tankerne, at vi bad Loingsigh om at tage en Pre-Saint Paddy ‘ s Day gå, taler, og, ja, drikketur i området — for at afsløre historien og veje ind i staten irsk-amerikanske vandhuller i Brooklyn.
vi mødtes på en frigid Marts eftermiddag på 25 Bridge Street, en halv blok fra East River og en real-life tidligere salon, der fordoblet som hovedkvarter for den hvide hånd i romanen. Dette var et sted arbejdere og longshoreman ville komme til at drikke efter lange dage med lastning og losning skibe langs havnefronten. Længere. Femogtyve Bridge Street er blevet lukket siden Forbud og fungerer nu som et maskinværksted. Faktisk er der ingen gamle irske barer overhovedet i “Auld Irishby”, så vi begyndte på den nærmeste bar, et par blokke væk under Rattle of the Manhattan Bridge på 68 Jay St Bar (etableret i 2003 i en gammel kontantkontrolbutik). Inde udsatte mursten, maling-sprøjtede søjler, og dæmpet lys tilbudt en antydning af den industrielle fortid.
“barer i Ny York City har ændret sig meget i de sidste 100 år,” siger Loingsigh. “Med så høj husleje er de fleste af de gamle kraftkarle blevet tvunget til at lukke, ligesom Rocky Sullivan er i Red Hook . Nu barer skal komme med nye og opfindsomme ideer til at bringe i high-end kunder til at være rentable. I gamle dage var arbejderklassen de største kunder, mens NU de rige og ultrarige ofte tages højde for.”
der var bestemt ikke nogen “rige eller ultrarige” typer, der blev taget højde for på vores næste joint. Farrell ‘ s Bar & Grill (alle “bar” og ingen “grill”) i Brooklyn, hævder at være en af ny Yorks ældste lovlige drikkevirksomheder, der åbner lige efter forbuddet sluttede. Klientellet ser ud til at være skåret af den samme klud som de første drikkere efter forbud, kødfulde mænd i arbejdstøj og off-duty politiet og brandmand ud af uniform, foring af den lange bar, stikker hver sætning med fackin’ this and fackin’ that, mens de drikker Dagslys ud af en fredag eftermiddag. “Du ved, at Farrell er en rigtig irsk bar, når du går ind klokken 3 på en tirsdag, og alle synger med til den irske rebelsang, der spiller på jukeboksen og taler om Mets’ roster,” siger Loingsigh. Hjørneplaceringen, med vinduer på to sider, lod lidt for meget lys ind til Loingsighs smag (han huskede, at hans families bar med vilje havde lige nok lys til at ændre sig og skabe et ansigt på tæt hold), men den gamle irske etos var i fuld effekt hos Farrell ‘ s, fra det garruøse, rødmossede barkhold til det åbne og tyndt indrettede rum til den næsten ikke-eksisterende tilstedeværelse af kvinder. Den valgte drik her er Budveiser, serveret i kæmpe Styrofoam-kopper (den bestemt ikke-pc-kop er et særligt stolthed for virksomheden).
mens Farrells måske har været en påmindelse om de, Lad os sige eksklusive, tendenser, der praktiseres på nogle traditionelle irsk-amerikanske vandhuller, var vores endelige destination en herlig, Erin-go-Bragh-in-America, der har gjort irske drikkevirksomheder så elskede i hele landet og især i Ny York. Irish Haven på Fourth Avenue i Sunset Park, Brooklyn, er pakket på en fredag, drikker knust mellem vægge fyldt med indrammede billeder af lokalbefolkningen, der har bragt kvarteret til denne kvarterbar siden 60 ‘erne. Ejerskab er blevet overført fra protektor til protektor — dedikerede folk, der ønsker at holde stedet rundt. Inden for et par minutter her er det let at forestille sig hvorfor: en septuagenarisk Vietnam-veteran fra County Galve (som går forbi “Fast Freddie Knuckles”) viser sin knurrede højre knytnæve til en urbane kvinde af indisk afstamning og regalerer hende med en historie fra hans Dage som præmiekæmper som Loingsigh og barens medejer Matt Hogan nipper til pints af Smithvicks og snakker lidenskabeligt om deres studier af irsk litteratur. Det nærmeste hjørne af baren er besat af gamle timere, der ønsker at drikke indbyrdes, men resten af rummet blander sig som det bedste af husfester, da juke-boksen sparker sange fra forskellige generationer ud, og folk i alle aldre og baggrunde køber hinanden drinks og hæver briller.
“for et par år siden, mens jeg undersøgte min bog Light of Diddicoy, gik jeg ind på dette sted og hørte old-country brogue fra den ene side af baren. Der var en fyr, der voksede op med Frank og Malachy McCourt i limericks baner,” siger Loingsigh. “Og så længe du køber dem $ 6 udkast, vil de fortælle dig historier, der er lige så geniale og udsmykkede som den bedste shanachie (irsk historiefortæller), du nogensinde vil møde i det gamle land selv. For ikke at nævne alle de smilende irske piger, der kigger efter tilgængelige Yanks.”
for adgang til eksklusive gearvideoer, berømthedssamtaler og mere, abonner på YouTube!
