Hvordan den 10-trins koreanske hudplejerutine ændrede Amerikansk hudpleje

i den alder, vi lever i, føles alt, hvad vi elsker mest, som om det kun er få sekunder væk fra at blive delt med millioner. Kærlighed brænder lyst og hurtigt nu. Sange om sommeren kan forvandle sig til allestedsnærværende øreorm, der får dig til at grave i din øregang for at få det hele til at stoppe. Fødevarer i øjeblikket-cronuts, ramen burgere, cupcakes, sushirritos — materialiseres hurtigt i forstæder som spøgelser af gastro dumhed. Kultiske træningsprogrammer som spinning og boksning starter som flings, blomstre i besættelser, og derefter blive henvist til private samtaler mellem deltagerne.

det samme gælder skønhedens hurtige hastighed, og ikke engang den største tendens i nyere hukommelse, det ukuelige koreanske hudplejeprogram, er immun.

for skønhedsinsidere er koreanske forslag om at smøre lignende snegleslime og bi-gift på dit ansigt til plump hud og forsvinde pletter på dette tidspunkt grundlæggende. Siden koreansk hudpleje blev introduceret til amerikanerne i 2011, er bevægelsen blevet så allestedsnærværende og vellykket, at du kan finde koreanske skønhedsprodukter på CVS, i samme nærhed som Revlon og Maybelline samt Coca-Cola, Kleeneks og Kit-Kats. Dille er veldokumenteret, anspore tænkestykker, der berører, hvordan hudpleje afspejler den sydkoreanske geopolitiske politik, hvordan koreansk hudpleje blev en uddannelsesmæssig oplevelse for hudplejeentusiaster, eller hvordan hudpleje generelt blev en psykologisk håndteringsmekanisme i kaosalderen i amerikansk politik.

koreansk hudpleje er så vellykket, at vestlige mærker har skabt efterligninger af de koreanske produkter i et forsøg på at indbetale. Ligesom sommerfuglene, der drager fordel af en monarks udseende, ser disse produkter ud og ser ud som deres koreanske ophavsmænd og nyder fordelene.

de drager fordel af forening, uanset om de leverer de samme resultater eller ej. Problemet deri er, at alle disse produkter risikerer at overmætte markedet og udvande det originale koncept og omdanne den koreanske 10-trins hudplejerutine til en anden cronut, cupcake eller CrossFit— en fad, hvis popularitet endte med at ødelægge det.

hvorfor koreansk hudpleje blev så populær

at forstå populariteten af koreansk hudpleje er at forstå den relative mangel på hudplejemuligheder, der er tilgængelige for amerikanske forbrugere inden 2011. Markedet blev ofte divideret med prispunkt. Muligheder på Sephora og stormagasiner var dyre; de produkter, der var tilgængelige på apoteker, var billigere, men ikke ligefrem lokkende.

“koreanske hudplejeprodukter havde tendens til at være mere overkommelige end hvad man kan købe hos Sephora, mens de synes køligere end apoteksprodukter, der er tilgængelige overalt,” fortalte Tracy E. Robey, en journalist, der skriver om og gennemgår koreanske hudplejeprodukter på fanserviced-B, EN K-Beauty-blog. “Til dels var K-beauty bundet til et ønske om sondring: at have den smag og ressourcer, der var nødvendige for at have noget specielt.”

hun tilføjer, “i disse dage er koreansk hudpleje så let tilgængelig, at den ikke længere giver den samme forskel, som den engang gjorde” (mere om dette lidt).

hvad Robey refererer til som “special” er produkter, der indeholder ingredienser, der har vist sig at rydde, forfine, eksfoliere eller glatte hud. Hudplejemærker har altid givet disse løfter, men K-beauty tilbød resultaterne på en måde, der var tilgængelig efter pris og ved hjælp af uddannelse, samtidig med at de gav forbrugerne et køligt produkt.

i 2012 var prisforskellen mellem varer, du ville finde på et sted som Soko Glam, et sted, der kuraterer og sælger koreanske hudplejeprodukter, og stormagasintællere og Sephora, skarp. Og til denne dag giver produkter som cosrks $11 cleanser og Klairs $23 vitamin C serum forbrugerne resultater for mindre penge. På grund af koreansk hudplejes Popularitet bærer Sephora i dag nu en række koreanske hudplejeprodukter til utallige prispunkter (se: Amore Pacific ‘s $195 age defense cream og Laneige’ s $35 fugtighedscreme).

taksonomisk set, når hudplejeguruer henviser til koreansk hudpleje, henviser de generelt til den savvily markedsførte 10-trins koreanske skønhedsrutine. Denne rutine er fyldt med både tydeligt koreanske produkter — som essenser og ampuller — og generelle hjørnesten i hudpleje som fugtighedscreme og rensemidler. Det går lidt som dette: en balsam eller olierensning (1), en skummende rengøringsmiddel (2), en eksfolierende (3), en toner (4), en essens (5), en ampul eller serum (6), en arkmaske (7), en øjencreme (8), en fugtighedscreme (9) og derefter enten en tykkere natcreme eller sovemaske eller en SPF (10).

der kan være nogle små justeringer for at inkludere en anden essens eller serum, men den generelle ide er, at efter rensning vil du gå med den letteste formel og afslutte med den tykkeste. Hver rutine består af disse 10 eller så dele, og hver del kan henvise til en række eliksirer, hver lovende at give dig den bedste hud i dit liv.

“tilbage i 2014 blev jeg spurgt af Elle om, hvordan koreanske kvinder bruger en multi-trins hudplejerutine,” fortalte Charlotte Cho, grundlæggeren af Soko Glam. “Da jeg delte de mange trin, opfandt jeg udtrykket ’10-trins koreansk hudplejerutine’, fordi jeg forklarede, at der er 10 forskellige trin/produkter, du kan bruge i din rutine. Det betyder ikke, at du skal bruge 10 trin ad gangen, men det er bare en måde at uddanne andre på de forskellige trin, og hvordan man integrerer dem i en rutine.”

Cho, en autoriseret æstetiker, krediteres stort set med at bringe denne rutinemæssige stateside. Men hvad hun gjorde var mere end blot at fortælle folk om en fad. Hendes side, sammen med rivaler som Peach & Lily og glød opskrift (Cho og disse to steder har siden lanceret deres egne hudplejemærker), uddannede interesserede hudpleje neophytes om de bedste produkter på markedet, og hvilke ingredienser — som C — vitamin til lysning eller hyaluronsyre til fugtgivende-at kigge efter i produkter. Soko Glam Appel var, at det var en butik Cho kurateret selv, og det gav omfattende oplysninger om hvert produkt på en måde, at et besøg i et stormagasin eller Sephora ikke kunne.

Cho og hendes kolleger K-beauty entusiaster gjort, hvad der traditionelt har været en kompliceret og skræmmende proces flammende enkel.

“da Soko Glam startede, vidste ingen, hvad koreansk skønhed var,” fortalte Cho mig. “Så med vores curation og dedikation til indhold og uddannelse på hudpleje har vi været i stand til at vokse K-beauty til en mainstream kategori i USA.”

siden 2015 er det koreanske skønhedssalg vokset 300 procent, estimerer Slice Intelligence, et firma, der analyserer e-handelstendenser. Og ifølge NPD Group, et andet marketing-og forskningsfirma, oplevede 2017 en amerikansk genopblussen i hudplejesalg. Mens dataene ikke direkte citerer koreansk hudpleje, indgår de nævnte produkter i Det Koreanske hudplejeprogram.

“når man når 5,6 milliarder dollars i salg, er væksten stammet fra mindre segmenter, herunder masker (+32 procent), ansigtseksfoliatorer (+12 procent) og rensemidler (+6 procent) og andre ansigtsprodukter (+39 procent), som blandt andet inkluderer nye formater, essenser og ansigtssprayer,” sagde NPD-gruppen.

den vækst og popularitet af koreansk hudpleje har gjort Cho til en skønhedsbranche berømthed (hun har mere end 70.000 følgere på Instagram) — Jeg besøgte hendes Soko Glam pop-up i februar sidste år, og linjen snakede omkring en blok i SoHo. Det er også ansvarligt for overflod af koreanske hudplejemuligheder, du kan finde på Sephora og endda i apoteker som CVS. Logik ville konkludere, at Koreansk hudplejes popularitet og markedsmoment ville svare til lang levetid, men det er måske ikke tilfældet.

koreansk hudpleje er så populær, at det vil ødelægge koreansk hudpleje

den mest synlige effekt af koreansk hudplejes succes er, hvordan vestlige mærker er begyndt at kopiere koreanske mærker, og hvor mange mærker, der ikke er fra Korea, gør deres bedste for at blive klumpet i den koreanske hudplejeparaply — det nævner ikke engang detailgiganten Sephoras klodsede indsats med at klumpe asiatiske hudplejemærker som Tatcha som koreanske, selvom de ikke er det.

Ju Rhyu, en koreansk skønhedsekspert og konsulent, fortalte mig, at der er copycatting af koreanske produkter, som Belifs ægte creme vand og Fugtbomber — fugtighedscreme, der sætter tanke på cremernes tekstur og vægt. I 2017 kom Garnier ud med sin “Fugtbombe”, mens andre vestlige mærker som Peter Thomas Roth kom ud med sin “Vanddrench Hyaluronic Cloud Cream” såvel som Glamglød og dens “Vandbrændingshydreret creme.”Ned til markedsføring efterligner disse mærker Belifs bevægelser.

mærker kopiering af andre mærker er ikke en ny revolution. Og da jeg blev introduceret til koreansk hudpleje, var det gennem et mærke kaldet Missha, hvis produkter blev betragtet som duplikationer (eller dupes i Skønhedssalon) af mærker som SK-II, men til et billigere prispunkt. Men der er forskel på mærker, der duperer koreanske hudplejemærker og mærker, der bruger koreansk hudplejemarkedsføring til gavn for sig selv uden faktisk at tilbyde de samme resultater.

ingredienser i skønhedsprodukter er normalt angivet på bagsiden af emballagen eller på hjemmesiden i faldende rækkefølge — hvis et produkt for det meste er lavet af vand, er vand den første ingrediens, der er anført. Mens Garniers produkt har samme navn og deler nogle hovedingredienser (vand, glycerin, dimethicon), indeholder Belifs ingrediensliste forskellige blade-og rodekstrakter, der ikke vises på Garniers liste. Men for at være sikker, fordi vi ikke ved præcis, hvor meget af hver ingrediens der er i hvert produkt, og hvor vildt hud adskiller sig fra person til person, kan produktet være en slående lignende duplikering for nogle eller markant forskellige.

som fan af koreanske hudplejeprodukter ville jeg se, om nogle rivaliserende produkter var sammenlignelige.

efter at have prøvet Glamourprodukter og været en ivrig fan af deres masker, købte jeg virksomhedens Vandburstcreme — et produkt tilsyneladende inspireret af og solgt som (det sælges som en “vægtløs vandcreme”, der “sprænger” med hydrering ved kontakt) gelfugtighedscreme populariseret i koreansk hudpleje.

jeg har den overmenneskelige evne til at manifestere et ørnformet lag olie på mit ansigt med et øjebliks varsel, så oliefri fugtighedscreme som Belif Vandbomben er en velsignelse, da de kan hydrere uden at slikke mit ansigt. Jeg ville ønske, jeg kunne sige det samme for Vandbursten, et produkt udråbt som Vandbomben, men lagt oven på mit ansigt som en tyk, glat maske. Det lugtede som tyggegummi, og jeg er ikke sikker på, at det hydreret min hud så meget som det lakeret det op. Det var en skuffelse i forhold til de produkter, der inspirerede det (ingredienslisten var vildt forskellig fra Vandbomben).

koreansk hudpleje gav i det væsentlige folk sproget og måderne at tale om hudplejeprodukter, der fremmer hydrering, lysfølelse, tekstur og vægt. Og Vandbrændingsfugtighedscreme er et eksempel på denne indflydelse ved at bruge koreanske hudplejevilkår til at sælge sig selv, men det leverede ikke tæt på resultaterne fra sine koreanske jævnaldrende.

dette er sket i skønhedsbranchen før.

tilbage i 2011 og toppede i 2013 var den varme K-beauty-eksport BB cream eller blemish balm cream (det gik under mange navne, herunder beauty balm). BB cream blev faktisk skabt i 1950 ‘ erne i Tyskland, men koreanske mærker begyndte at tilpasse og ændre formlerne for at give forbrugerne et beroligende og beskyttende, SPF-laced alternativ til hudprodukter som foundation. Hvert mærke udråbte, at dets BB-creme ikke kun ville dække dine pletter, men også genoplive din hud med forskellige slags vitaminer og antioksidanter tilsat.

“intet andet skønhedsprodukt har lavet bølger i år som BB-cremer gjorde,” skrev Huffington Post i slutningen af 2012. Samme år, Fashionista kaldte cremen det “hotteste nye produkt, der ramte skønhedsgangen”, og britisk GK omtalte det som den “svejse hærkniv” til pleje. T-magasinet udråbte, at BB-creme kunne ” tackle næsten enhver hudproblem, du kan forestille dig.”Det blev også kaldt en” mirakelcreme.”

BB cream ‘ s hvide varme Popularitet ansporede lignende produkter som farvekorrigerende creme (CC cream) og dynamiske gør-alle cremer (DD cremer) fra koreanske og asiatiske mærker og derefter amerikanske og vestlige mærker, der forsøger at tjene penge på momentum. Mens de alle har forskellige navne, og nogle har forskellige forskelle, BB, CC, og DD cremer er alle udskiftelige udtryk nu. Uanset hvad der gjorde det oprindelige produkt så innovativt, er det blevet vandet ned til det punkt, hvor du tilsyneladende kan kalde enhver tonet fugtighedscreme en BB-creme, og det er svært at skelne nogen af disse produkter fra hinanden.

“det startede med BB creme og så kom de ud med en CC creme, så kom de ud med en VV creme,” sagde Rhyu. “De kom ud med hvert brev muligt.”

uden nogen entydig definerende egenskab er BB-cremer i dag faldet i popularitet.

som Stephanie Saltsman, en BB creme loyalist, skrev til Fashionista i Januar, populariteten af BB creme toppede i 2013. Markedet har siden skiftet mod lysdækningsfarvede fugtighedscreme kaldet” hudfarver”, og hun antyder, at hendes brug af BB-cremen gør hende mere af en outlier, en dinosaur måske end nogen på trend.

vestlige mærker kopiering af dokumenterede koreanske mærker er kun en del af ligningen.

fordi koreanske mærker ikke gør en indsats for at markedsføre og uddanne amerikanske forbrugere på deres egne vilkår, mister de muligheden, siger marketingeksperter som Rhyu. At have en sneglemaske eller bi-gift i en butik vil ikke opsøge kunder, medmindre disse kunder ved, hvad de leder efter. Årsagen til, at Cho og sider som hendes Soko Glam er så succesrige, er fordi de kommer med uddannelse, men også klienter stoler på Chos kræsne øje. Hvis der er noget på Soko Glam, har dette produkt et vist godkendelsesstempel.

når det kommer til Sephora eller endda CV ‘ er, er der ingen anden stærk vejledning end der er koreanske produkter i den koreanske skønhedsafdeling i butikken.

“CVS udbudt denne store K-beauty sektion, men den gennemsnitlige kunde går der og , ‘jeg kender ikke K-beauty. Jeg ved ikke, hvad jeg skal købe. Jeg kender ikke nogen af disse mærker. Er de troværdige? Er de interessante? Er de effektive?'”Forklarede Rhyu. “Jeg tror, det er en del af problemet med at blive klumpet ind i en K-beauty Kategori.”

problemet med ikke at skille sig ud er, at det gør det vanskeligt at satse territorium, især når det kommer til innovation. Som Robey påpegede på sin hjemmeside, l ‘Or Primal, Garniers moderselskab, varemærket navnet “moisture bomb”:

det, der satte mig i gang med denne særlige arkivering, er det faktum, at belif havde lanceret på Sephora i USA, før L ‘ or Musal registrerede varemærket. De indgav 9.juli 2015. belif blev lanceret på Sephora i April 2015. Det er muligt, at L ‘ or Primal kunne have set lanceringen i Sephora, minimalt ændret navnet på et af de mest succesrige og berømte K-beauty-produkter i spillet og registreret dette varemærke et par måneder senere. Jeg hævder ikke, at dette er sandt, men for mig er tidslinjen mistænkt som helvede, og det er skidt, at hvis LG/belif ønsker at udfordre dette, skal de betale masser af penge i advokatsalærer.

som et resultat bliver de bare et andet navn i et overfyldt felt snarere end navnet i mængden. En anden effekt af denne ineffektivitet er koreanske hudplejekuratorer som Cho (som kom ud med sin egen serie af rensemidler) samt rivaliserende steder som Peach & Lily og Glødopskrift, der laver deres egne produkter for at udnytte kløften mellem forbruger og koreanske mærker.

en anden måde at tænke på dette er, hvordan vi tænker på amerikansk skønhed og hudpleje. Der er ingen sektion af Sephora, der bare er mærket “Amerikansk hudpleje.”Og når folk tænker på hudpleje stateside, er det normalt domineret af hvilke mærker de bruger og er loyale over for. Der er en masse mærker — Tom Ford Beauty, Clinic, La Mer — ejet af det amerikanske firma est Kriste Lauder, men der er en særskilt identitet til hver enkelt. Og vi forsøger ikke at klumpe dem sammen under en paraply af “amerikansk hudpleje.”

selvom produkter som Son & Parks skønhedsvand eller Laneiges Vandsovemaske har kultfølger, har intet koreansk mærke virkelig adskilt sig fra de andre.

“jeg tror, hvad der vil ske, eller hvad der sker, er ikke, at de enkelte mærker vil blive den næste klinik eller Este,” sagde Rhyu. “Jeg tror, at K-beauty og koreansk hudpleje altid vil blive set på for innovation og inspiration, og det er her mange af de vestlige mærker vil udnytte information til deres egne produkter.”

det kan ikke være en selvfølge, hvor stort Det Koreanske hudplejefællesskab og hudplejefællesskabet generelt er en del af appellen. Som Cheryl Vishover påpegede i sin historie om skønhed “holy grail” produkter, appel af disse mærker og produkter er i høj grad om forbrugerne deler opdagelse og glæden ved at tackle noget så kaotisk som hud med andre mennesker. Denne samfundsforbindelse med mærker og forbrugere, der deler de nævnte mærker med andre, er grunden til, at folk ønsker at se mærker eller deres produkter klarer sig godt.

“hvis du bliver for følelsesmæssigt knyttet til noget, vil det blive afbrudt. Det er som skæbnen. Du er nødt til at fortsætte med at bevæge dig, ellers får du dit hjerte knust,” fortalte Robey om omsætningen af visse produkter og den loyalitet, vi lover mærker.

Robeys indsigt gælder også passende for den koreanske hudplejetrend — at folk allerede er gået videre.

når det kommer til teorier om fads og tendenser, er den ene uundgåelige konstant vippepunktet — en grænse, hvor tendensen er blevet så populær, at den bryder. Med store vestlige mærker som Nivea, der annoncerede et inkubatorprogram for K-beauty-iværksættere i Seoul, og Avon, der lancerer en K-beauty-samling i begyndelsen af 2019, føles det som om vi har sejlet længe forbi det punkt. Desuden sælger sider som Soko Glam nu et fem-trins alternativ til den 10-trins koreanske hudplejerutine og promoverer “skip-care”, en slags hudplejeplan, hvor du kun holder de mest vigtige trin og “springer over” resten.

“10-trins rutinen var bundet til sammenbrud, fordi de fleste hud ikke har brug for så mange ting på det for at føle og se godt ud — det var kun et spørgsmål om tid, før K-beauty fans fik den hudplejeviden, der var nødvendig for at pare ned deres rutiner til præcis, hvad de har brug for og ikke mere for at spare tid og penge,” fortalte Robey mig.

der er stadig penge at tjene i koreansk hudpleje, som Nivea og avons handlinger indikerer — beregninger fra 2018 er stadig ikke kommet ind, men Korea Customs Service rapporterede, at K-beauty-eksporten udgjorde 2,64 milliarder dollars i 2017. Men der kan være mindre fokus på at købe (og for mærker, sælge) den “koreanske 10-trins rutine” og købe individuelle produkter i stedet som understreget i forkortede versioner af 10-trins.

Googles trends viser, at søgevolumen for “koreansk 10 trin” toppede i Marts 2018:

det virker også som “glashud” en hybrid koreansk makeuptrend, hvor huden ser klar og blank ud (muligvis fra en upåklagelig hudpleje) er blevet den næste besættelse:

men de ting, der overvinder disse patches, bliver klassikere.

nogle one-hit vidundere bringer stadig en vidunderlig, uforlignelig følelse af nostalgi tilbage. Cupcakes døde ikke Af, efter at de trendy bagerier gjorde det. Folk vil altid have mulighed for at cykle indendørs. Måske er vi ikke beregnet til at overholde 10-trins rutinen for evigt, men måske om et par år ved vi ikke, hvordan livet var, før vi blev forelsket i bi-gift og sneglekrem.