Pero es igual de parte de la delicadeza de un traje, y de hecho es algo que un sastre a menudo verá en la chaqueta de otra persona, al dimensionarla. Especialmente si también son un guardarropa entrenado.
Es un indicador decente de lo bien que se ha armado la chaqueta: de la destreza y la habilidad del fabricante.
La cosa más difíciles de poner en un batió bolsillo es el jetts: esas tiras de tela que corren por encima y por debajo de la abertura.
Deben ser rectas, del mismo ancho en todas partes y terminar de forma ordenada y precisa.
Arriba es un ejemplo de un trabajo ordenado, de Ferdinando Caraceni en Milán. El jett es recto, y terminado con pequeños anillos en D en cada extremo. La costura de pico en el borde de la solapa también es agradable.
Hay un poco de fruncimiento debajo del jett, lo que sugiere que la solapa es un poco más grande que la abertura en la que tuvo que entrar. Y el extremo izquierdo se sumerge muy ligeramente. Pero esos son puntos pequeños, que nunca notarías a menos que se señalaran.
(De hecho, podría haber una definición decente del «personaje» creado por la sastrería hecha a mano aquí. Tal personaje debe provenir de pequeñas peculiaridades que rara vez notas hasta que se señalan. A diferencia del trabajo descuidado, obvio para todos, que algunos sastres tratan de ocultar describiendo como parte del atractivo de ‘fatto a mano’.)
Es importante destacar que el borde de la solapa de bolsillo Caraceni también se alinea perfectamente con el extremo del jett (imagen superior de arriba). Hacen una línea continua.
Esto hace que sea más probable que cuando la solapa está dentro del bolsillo (segunda imagen), la solapa esté completamente oculta. Parece un bolsillo de chorro.
Tenga en cuenta también lo similares que son los dos jetts.
Sin embargo, el Caraceni se puede mejorar.
Si nos fijamos en la sastrería de las casas francesas, de Michael Browne y Chittleborough & Morgan en Londres, o de Liverano & Liverano en Florencia, verá un nivel superior.
Arriba está el bolsillo de mi chaqueta de lana morada de Liverano. Lo primero que hay que notar es que el jett es más delgado. Tal vez no más de medio milímetro, pero marca la diferencia.
Más delgado no es necesariamente mejor. Es subjetivo, y una cuestión de estilo hasta cierto punto. Mi Vestrucci tiene jetts aún más delgados, y podrían ser demasiado delgados.
Pero al igual que con un ojal milanés, te guste o no el look, no puedes discutir con el trabajo. Es una señal obvia de esfuerzo y habilidad.
El Liverano también es muy preciso. Los extremos de los jetts son perfectos, al igual que la solapa del bolsillo (con costuras de borde tan pequeñas que apenas se pueden ver).
Este es el tipo de cosa que puede hacer que un sastre diga que una pieza está bien hecha, en lugar de ojales o bordados súper delgados. Liverano es un buen ejemplo de ese tipo de chaqueta.
Arriba es otra hermosa pieza, de Chittleborough & Morgan.
Los jetts finos y cuadrados y las aletas de bolsillo precisas son de mi traje de tres piezas azul marino. La forma en que la solapa se desliza dentro del bolsillo es particularmente satisfactoria.
Por supuesto, la tela y la edad también marcan una gran diferencia en estos bolsillos. Un tweed suave nunca se adaptará con tanta precisión como una sarga peinada; y todos los bolsillos se abrirán y se hundirán con el paso de los años, si se usan.
Pero los trajes aquí no son tan diferentes en edad o uso, y podemos hacer concesiones para el material.
El siguiente ejemplo está en realidad en una tela similar a la masa de Chittleborough. Es una cubierta verde, del traje cruzado hecho para mí por Vergallo.
No es un mal trabajo, pero puedes ver que la roncha es más ancha que cualquiera de las otras, y hay más fruncidos debajo del jett.
Vergallo es un sastre más regional, y menos de la mitad del precio de la mayoría de los otros sastres aquí, con trajes a partir de €2500. Podría decirse que es mejor que el valor que todos ellos.
Pero es en puntos pequeños como este que a menudo se muestra una pieza más barata. Puede ser que el trabajo se haga más rápido, que el sastre no esté tan capacitado o que se reduzca el número de procesos. Cualquiera que sea la razón, es una forma de reducir costos, y de una manera que ningún cliente se daría cuenta.
Los sastres de gama alta, por otro lado, pueden adoptar la actitud de que harán lo mejor que puedan, con las mejores personas, y no presionarlos. Entonces costará lo que cuesta.
Mi último ejemplo es muy interesante, de una manera diferente.
Arriba está el bolsillo de mi chaqueta a cuadros Anderson & Sheppard. En realidad es un trabajo mejor de lo que sugiere la foto. Pero lo interesante es que coinciden con el material del jett y el flap. Los cheques casi se ejecutan ininterrumpidamente hasta el final.
La mayoría de los sastres no hacen esto. Es mucho más complicado de hacer, y es más fácil tomar una tira vertical de tela para el jett, y girarla 90 grados, que usar una tira horizontal.
En las imágenes de otros sastres, se puede ver cómo el tejido corre en una dirección diferente en el jett al cuerpo del traje, o en la solapa. Si eso fuera una raya, el jett sería una línea oscura que lo atravesaría e interrumpiría.
De hecho, en la A&S se puede ver que el guardarropa ha terminado el dardo justo por encima del jett (indicado con una flecha).
Esto es inusual, ya que normalmente el dardo caería directamente al bolsillo. Al terminarlo aquí, el material no se distorsiona por el dardo cuando tiene que coincidir con el jett, lo que hace posible la coincidencia.
Ahora podría decirse que esto solo hace una pequeña diferencia, dado que el dardo y la costura más redonda distorsionan el cheque de todos modos. (Y podría decirse que el dardo habría sido mejor si hubiera tomado tela de entre los cheques, en lugar de en ellos.)
Pero se ve bien desde la distancia, y requiere una cantidad decente de habilidad y esfuerzo para hacerlo. Como cualquier Jett bonito y ordenado.
Así que ahí tienes, algo más para repasar.
Para terminar, solo diré que creo que vale la pena volver al carácter del trabajo manual en algún momento.
No es algo que hayamos cubierto mucho, y el guardarropa con el que hablé (siempre entrevisto a la gente, no solo estoy inventando esto) comentó que a veces prefieren los bolsillos hechos a máquina.
El trabajo con máquinas a menudo puede verse mejor. Siempre será recto, y siempre igual. Los trajes de etiqueta morada Ralph Lauren en particular, solían tener solapas de bolsillo cuadradas que la mayoría de los sastres tendrían dificultades para replicar.
Pero lo único que les falta es carácter e individualidad. Esas pequeñas peculiaridades y ángulos en las costuras de Caraceni, las costuras superiores, las esquinas de las solapas de los bolsillos. Todos traicionan esa costura a mano.
Es un argumento diferente para la sastrería a medida: no se ajusta, no tiene forma, sino una estética que a medida tiene en común con muchas otras artesanías.
Un tema para otro día.
