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J’ai beaucoup entendu parler de la région de Karpenisi et j’avais de grands espoirs pour cette région montagneuse mais elle a quand même réussi à dépasser toutes mes attentes. Les belles montagnes, les rivières et les ruisseaux lucides et les charmants villages accrochés aux collines m’ont volé le cœur dès le premier instant. Même un court week-end suffit pour se perdre dans les vallées incroyablement luxuriantes et moussues et pour recharger son énergie.
Le moyen le plus rapide et le plus simple de se rendre à Karpenisi depuis Athènes est via Lamia. Il faut environ deux heures de route d’Athènes à Lamia sur l’autoroute. C’est rapide et confortable mais aussi ennuyeux et sanglant quand il s’agit du péage. Nous avons payé plus de 15 euros l’aller simple! Pour rendre le voyage plus amusant, vous pouvez vous arrêter à Thermophiles pour une session de source chaude dans la célèbre rivière thermale. C’est gratuit et très relaxant si l’odeur des mauvais œufs vous suit pour le reste de la journée.
À Lamia, nous avons quitté l’autoroute et suivi la route vers Karpenisi en passant par la vallée de la rivière Sperchios. La route est facile jusqu’au village d’Agios Georgios Tymfristou où elle se dirige vers les montagnes. De là, il monte à près de 1300 mètres d’altitude avant de descendre au Karpenisi de l’autre côté du mont.Tymfristos. Le village de Tymfristos devrait probablement être inscrit au livre Guinness des records comme le village avec le plus de tours!
Karpenisi
Karpenisi est une grande ville située dans un endroit absolument magnifique sur les pentes du mont. Tymfristos surplombant la vallée de la rivière Karpenisiotis. C’est la capitale d’Evritania et fournit tout ce qu’une ville de district peut offrir. Grâce à sa proximité de la station de ski de Velouchi et à l’abondance d’hôtels, de boutiques, de restaurants et de bars, Karpenisi est le choix évident comme base pour les explorations de la région.
Cependant, la ville elle-même est assez grande et pas très jolie. Heureusement, mon petit ami a visité la région dans le passé et a insisté pour rester ailleurs que Karpenisi. J’ai basé ma recherche d’hébergement uniquement sur le prix (et la convivialité des chiens) et j’ai trouvé une petite maison d’hôtes appelée Levanta dans le village de Megalo Chorio. Lorsque nous avons finalement atteint notre destination, je ne pouvais pas être plus heureux du choix.
Comme son nom l’indique, Megalo Chorio est un grand village à environ 15 km de Karpenisi. Il s’étend à la base du mont.Kaliakouda avec le Mont.Helidonas comme l’étoile principale de ses vues panoramiques. Il y a suffisamment de tavernes, de cafés et de magasins proposant des produits traditionnels comme des marmelades, des liqueurs et des pâtes faites maison pour satisfaire les besoins commerciaux de chacun.
Il y a beaucoup de maisons d’hôtes et de chambres à choisir à Megalo Chorio et dans les villages environnants. Quoi qu’il en soit, j’étais extrêmement satisfait de notre maison d’hôtes et je le recommande à tout le monde. Même si c’était l’un des moins chers de la région, c’était très confortable et confortable. Les chambres étaient équipées à la mode, pas de décorations rustiques kitsch ni de têtes d’animaux en peluche accrochées aux murs. Il y avait un délicieux petit déjeuner comprenant les célèbres marmelades locales et un propriétaire amical prêt à répondre à tous nos besoins. C’était aussi adapté aux chiens, et notre Labros a autant de plaisir à rester ici que nous.
En général, les habitants de Karpenisi étaient adorables! Les Grecs sont célèbres pour leur hospitalité et dans cette région montagneuse reculée, on peut comprendre pourquoi. Voyager pendant l’intersaison a probablement aussi aidé. À certains endroits, nous avons peut-être été les seuls voyageurs de passage ce jour-là et les propriétaires de magasins ont fait tout leur possible pour nous satisfaire. Aussi, c’était une occasion rare pour eux de discuter de la vie dans le village qui ne peut jamais être manquée. J’avais peur que notre chien ne soit pas accueilli dans certains établissements mais c’était le contraire. Je soupçonne que même avec un crocodile, nous n’aurions pas de problème tant que nous fournissions au moins un revenu.
Voyager en dehors de la saison principale a également ses inconvénients. Les montagnes étaient encore couvertes de neige, ce qui nous empêchait d’atteindre le sommet. En outre, les sports nautiques comme le kayak ou le rafting sont disponibles à partir de mai lorsque le niveau de l’eau baisse et que la température augmente. D’un autre côté, nous étions seuls la plupart du temps à profiter de la vue alpine sur une vallée verdoyante et boisée ombragée par les sommets parsemés de neige étincelante.
Nous avons eu deux jours complets à passer dans la vallée de Karpenisi, ce qui n’est vraiment pas suffisant. Pour en profiter au maximum, nous avons décidé de passer l’un à explorer les villages le long de la rivière Karpenisiotis et l’autre à monter au refuge du Mont.Kaliakouda pour vue sur les oiseaux de la vallée.
Prousos et Mavri Spilia (Grotte noire)
Nous sommes partis tôt le matin et avons longé la rivière vers le sud. Le premier village sur notre chemin, Gavros, n’est qu’un groupe de quelques tavernes et boutiques de souvenirs le long de la route. Cependant, après Gavros, le paysage change brusquement. La large vallée se transforme soudainement en une gorge étroite qui ne correspond guère à la route et à la rivière rugissante qui la longe. Une partie de la route est creusée dans la roche créant un demi-tunnel. Les hautes falaises sont très impressionnantes mais aussi dangereuses grâce aux chutes de pierres, alors ne restez pas coincé à les admirer trop longtemps.
Après environ 20 minutes de route, nous sommes arrivés à Dipotamo. Ici, la rivière Karpenisiotis rencontre son cousin du sud appelé Krikeliotis et ils continuent ensemble à travers une autre gorge étroite vers le lac Kremaston plus à l’ouest. C’est un lieu de rafting et de kayak populaire à la fin du printemps et en été. Nous avons dû nous contenter d’une promenade à côté de la rivière et sur le vieux pont.
Après avoir quitté Dipotamo, nous avons continué jusqu’à Prousos. Habituellement, avant chaque voyage, je fais des recherches approfondies sur la destination. Je recherche toutes les photos, articles et cartes en ligne pour m’assurer de ne rien manquer d’intéressant. Pour moi, toute cette planification fait partie de l’aventure et prolonge le plaisir de voyager (contrairement à mon copain qui décide généralement où aller en démarrant la voiture). Étrangement, le village et le monastère de Prousos ont réussi à m’échapper complètement. Je suis si contente que ça l’ait fait. En sortant du dernier virage avant le village et la vue s’ouvrant, j’ai été complètement fasciné par la beauté de cet endroit.
C’est la combinaison du magnifique paysage montagneux, de l’architecture classique des bâtiments du monastère collés à une haute falaise et de la charmante tour de guet en équilibre sur une butte pointue au milieu de la vallée qui m’a fait penser à Bilbo qui venait au Rivendell pour la première fois.
Le monastère date de 829 et a été construit autour d’une grotte où a été trouvée la Sainte icône de la Vierge Marie. L’icône provient du village de Prousos en Asie mineure et son voyage dans une petite grotte au cœur d’Evritania est enveloppé de mystère.
À l’exception du monastère, la plus grande attraction de Prousos est le sentier menant à la grotte de Mavri Spilia et à la via Ferrata adjacente à travers la gorge. Nous nous sommes installés pour la promenade car nous n’avions aucun équipement avec nous mais c’était quand même superbe. Le sentier commence à un pont à environ 1 km après Prousos et il faut environ 30 minutes à pied pour rejoindre la grotte. Pour une randonnée plus longue, vous pouvez partir des portes du monastère de Prousos. Cela devrait prendre environ 2 heures. Les deux sentiers sont balisés avec des panneaux rouges et il y a des informations sur les heures de marche prévues.
Le sentier est très facile à l’exception de la dernière ruée vers la grotte. Les cent derniers mètres environ ont été compliqués par l’eau qui coulait de toutes les directions possibles transformant le chemin en un petit ruisseau. Cependant, jusqu’à là, c’est une agréable promenade à travers une forêt incroyablement verte, en passant par quelques ponts en bois et de multiples cascades.
La grotte a servi d’abri aux habitants de la région pendant la domination ottomane et l’occupation allemande. Les vestiges d’une ancienne construction en briques sont visibles jusqu’à aujourd’hui.
Après avoir quitté Mavri Spilia, nous nous sommes arrêtés à Prousos pour un repas simple mais savoureux composé de saucisses locales, de steak et bien sûr d’une salade grecque. Nous avons mangé en profitant de la belle vue sur la vallée tout en écoutant le propriétaire âgé discuter joyeusement des difficultés de la vie à la campagne. Sur le chemin du retour, nous avons fait un dernier détour et nous sommes allés au village de Mikro Chorio, de l’autre côté de la vallée. Ce n’est qu’un groupe de maisons avec une taverne, une église et un petit musée autour de la place centrale. Cependant, c’est aussi le point de départ des ascensions vers le mont Helidonas dominant le village.
Mont Kaliakouda
Après avoir épuisé les possibilités touristiques dans la vallée, nous avons décidé de monter au mont.Kaliakouda pour un dépaysement total. Le sentier commence en plein centre de Megalo Chorio où il y a des panneaux d’information avec les destinations et les heures de marche. Donc, après nous être approvisionnés en fromage local, salami et tsipouro légèrement hors de prix mais délicieux dans le village, nous étions prêts à partir. Jusqu’à la selle du mont.Kaliakouda à 1750 mètres d’altitude, c’est une randonnée facile. Il y a beaucoup de
Jusqu’à la selle du mont.Kaliakouda à 1750 mètres d’altitude, c’est une randonnée facile. Il y a beaucoup d’altitude à gagner mais le chemin monte lentement et n’est pas très fatigant. Il suit vaguement le chemin de terre menant au refuge et à la gorge de Pandavrechei et le traverse plusieurs fois. Cela peut être ennuyeux en été lorsque la région est occupée en raison du camp d’été au refuge et des touristes visitant la célèbre gorge. Cependant, un lundi de début mars, nous avions la montagne toute seule et la proximité de la route ne nous dérangeait pas du tout.
Après avoir zigzagué dans les ruelles de Megalo Chorio, le chemin plonge dans une forêt de sapins dense et ne la quitte pas jusqu’à l’église de Panagia quelques centaines de mètres avant le refuge. J’ai été étonné par la quantité de verdure partout autour de laquelle je m’attendais quelque part en Irlande ou dans le Comté, pas dans notre Grèce ensoleillée et sèche. Cependant, au début du printemps, chaque coin des bois était recouvert de la mousse la plus verte et la plus rosée et dérangé seulement par quelques champignons de forme étrange. Je m’attendais à moitié à ce qu’une créature magique saute de derrière l’arbre la plupart du temps, mais à la fin, j’ai dû me contenter d’un seul cerf caché dans les buissons à côté du chemin.
Après environ deux heures, nous atteignons la chapelle de Panagia à environ 1400 mètres d’altitude. À l’exception d’un point de vue étonnant, cet endroit sert de monument à la bataille de Kaliakouda, une autre lutte sanglante pendant la guerre d’indépendance grecque. Il a eu lieu sur les pentes du mont.Kaliakouda le 28. Août 1823 et ne s’est pas bien terminé pour les combattants grecs. 150 sont morts du côté grec et les autres se sont enfuis à Mesolongi laissant la route vers le sud grande ouverte.
Depuis l’église, la route continue de monter jusqu’à la selle en passant par le refuge et le camp de Kaliakouda. Il quitte la forêt et continue à travers un terrain alpin de pentes rocheuses et de prairies. Ici, les choses ont commencé à être trop difficiles pour nous. Avec de la neige jusqu’aux genoux et complètement non préparés pour ce genre d’aventure hivernale assez tôt, nous étions tous mouillés et épuisés. Donc, à mi-chemin du sommet, nous avons trouvé un endroit sec et nous nous sommes installés pour le déjeuner tout en admirant la vue sur la montagne tout autour.
Nous sommes retournés à Megalo Chorio de la même manière mais il y a aussi d’autres options. La route continue vers les gorges de Pandabrechei au sud et un chemin balisé de l’église descend de l’autre côté du mont.Kaliakouda en direction d’Aniada.
Retour à Athènes via Nafpaktos
Après toutes les aventures à Karpenisi, nous ne voulions pas retourner à Athènes par la même route ennuyeuse. Au lieu de cela, nous avons décidé de nous diriger vers le sud à travers les montagnes jusqu’à Nafpaktos et de retourner à Athènes via Delphes et Arachova. Je ne vais pas mentir, cette route est LONGUE! Cela nous a pris une journée entière avec environ 3 heures de pause à Nafpaktos. Mais ça valait le coup ! La route traverse des paysages vraiment magnifiques, à la fois montagneux et côtiers. Les villes de Nafpaktos et Arachova sont parmi les plus belles que j’ai vues en Grèce et le site archéologique de Delphes n’a sûrement pas besoin d’être présenté.
En quittant Megalo Chorio, nous avons suivi la route vers Prousos et plus loin vers Thermo. Une fois sorti de Prousos, il a commencé une montée raide à travers des virages apparemment sans fin suivis de quelques kilomètres d’une route panoramique à l’altitude de près de 1400 m avec une vue superbe sur les montagnes d’Evritania des deux côtés. Mais ma partie préférée était la descente suivante à travers les vallées de la chaîne de montagnes Panaitoliko. À l’exception de quelques petits hameaux, des troupeaux obligatoires de chèvres errant librement à flanc de colline et de quelques chevaux trop curieux, il n’y avait pas beaucoup de sites de présence humaine à travers cette campagne picturale.
Pour nous dégourdir un peu les jambes, nous nous sommes arrêtés à Kato Labiri. Ce petit village est l’un des points de départ des sentiers menant au sommet du mont.Panaitoliko. Cependant, cela vaut la peine de s’arrêter même si vous n’êtes pas après les pics. Le ruisseau que nous suivons depuis un moment devient plus sauvage ici en se précipitant dans un étroit ravin rocheux traversé par un petit pont de pierre. Accompagné par le paysage alpin qui l’entoure, c’est l’endroit idéal pour s’arrêter et admirer la vue sur la montagne pour la dernière fois. Bientôt, nous les quitterons pour de bon et continuerons à travers les collines verdoyantes, les vergers et les champs de Naupacte.
En quittant les montagnes, la campagne est passée de sauvage et dramatique à calme et féconde. Soudain, les côtés des routes ont explosé de fleurs de toutes les couleurs et de toutes les formes et le temps s’est transformé de la fin de l’hiver en un beau printemps en quelques kilomètres seulement. Nous avons passé le lac Trichonida, scintillant sous le soleil de l’après-midi et la magnifique rivière turquoise Evinos avant d’atteindre finalement Nafpaktos.
Nafpaktos est l’une des plus belles villes grecques et mérite beaucoup plus de temps que ce que nous pourrions perdre. Cependant, même quelques heures ont suffi pour explorer le pittoresque vieux port et les charmantes ruelles qui montent au château. Pour rendre les choses encore meilleures, Nafpaktos a deux longues plages de sable bordant son rivage et une vue imprenable sur les montagnes de Panaxaiko et le pont caractéristique de Rio.
En conduisant à Athènes depuis Nafpaktos, il semble être une bonne idée de suivre le coût jusqu’au bout, mais ce n’est pas le cas. Une fois à Itea, tournez à l’intérieur des terres et suivez la route pour Delphes, Arachova et Thiva. Non seulement cette route est absolument magnifique et offre la possibilité de visiter le site archéologique de renommée mondiale à Delphes et le magnifique mont Parnassos. Grâce à la station de ski chic d’Arachova, il est maintenu en très bon état et le passage sur les montagnes est rapide et confortable.
