Mais cela fait tout autant partie de la finesse d’un costume, et c’est en fait quelque chose qu’un tailleur regardera souvent dans la veste de quelqu’un d’autre, lors du dimensionnement. Surtout s’ils sont également un fabricant de manteaux formé.
C’est un bon indicateur de la qualité de l’assemblage de la veste : de la dextérité et de l’habileté du fabricant.
La chose la plus délicate à mettre dans une poche à rabat est le jetts: ces bandes de tissu qui courent au-dessus et en dessous de l’ouverture.
Ils doivent être droits, de la même largeur partout, et finir proprement et précisément.
Ci-dessus est un exemple de travail bien rangé – de Ferdinando Caraceni à Milan. Le jett est droit et fini avec de petits anneaux en D à chaque extrémité. Les coutures piquantes sur le bord du rabat sont également agréables.
Il y a un tout petit plissement sous le jett, ce qui suggère que le volet est un peu plus grand que l’ouverture dans laquelle il devait entrer. Et l’extrémité gauche plonge très légèrement. Mais ce sont de petits points – ceux que vous ne remarqueriez jamais à moins qu’ils ne soient soulignés.
(En effet, il pourrait y avoir une définition décente du « personnage » créé par la couture à la main ici. Un tel personnage devrait provenir de petites bizarreries que vous remarquez rarement jusqu’à ce qu’elles soient signalées. Par opposition au travail bâclé, évident pour tous, que certains tailleurs tentent de dissimuler en décrivant comme faisant partie de l’attrait de « fatto a mano ».)
Fait important, le bord du rabat de poche Caraceni s’aligne également parfaitement avec l’extrémité du jett (image du haut ci-dessus). Ils font une ligne continue.
Cela rend plus probable que lorsque le rabat est rentré dans la poche (deuxième image), le rabat est complètement caché. Cela ressemble à une poche à jets.
Notez également à quel point les deux jets sont similaires.
Le Caraceni peut cependant être amélioré.
Si vous regardez la couture des maisons françaises, de Michael Browne et de Chittleborough & Morgan à Londres, ou de Liverano & Liverano à Florence, vous verrez un niveau supérieur.
Ci-dessus se trouve la poche de ma veste en laine violette de Liverano. La première chose à remarquer est que le jett est plus mince. Peut-être pas plus d’un demi-millimètre, mais cela fait une différence.
Plus mince n’est pas nécessairement meilleur. C’est subjectif, et une question de style dans une certaine mesure. Mon sac a des jets encore plus minces, et ils pourraient être trop fins.
Mais comme pour une boutonnière milanaise, que vous aimiez le look ou non, vous ne pouvez pas discuter avec le travail. C’est un signe évident d’effort et de compétence.
Le Liverano est également magnifiquement précis. Les extrémités des jetts sont parfaites, tout comme le rabat de poche (avec des coutures de bord si petites que vous le voyez à peine).
C’est le genre de chose qui peut inciter un tailleur à dire qu’une pièce est bien faite – plutôt que des boutonnières ou des broderies super minces. Liverano est un bon exemple de ce genre de veste.
Ci-dessus, une autre belle pièce, de Chittleborough & Morgan.
Les jets fins et carrés et les rabats de poche précis proviennent de mon costume trois pièces bleu marine. La façon dont le rabat se glisse à l’intérieur de la poche est particulièrement satisfaisante.
Bien sûr, le tissu et l’âge font également une grande différence dans ces poches. Un tweed doux ne s’adaptera jamais aussi précisément qu’un sergé peigné; et toutes les poches s’affaisseront et s’ouvriront au fil des ans, si elles sont utilisées.
Mais les costumes ici ne sont pas si différents en âge ou en utilisation, et nous pouvons tenir compte du matériel.
L’exemple suivant est en fait dans un tissu similaire au Chittleborough. C’est une veste verte, du costume à double boutonnage fait pour moi par Vergallo.
Ce n’est pas un mauvais travail, mais vous pouvez voir que le passepoil est plus large que les autres et qu’il y a plus de plis sous le jett.
Vergallo est un tailleur plus régional, et moins de la moitié du prix de la plupart des autres tailleurs ici, avec des costumes à partir de 2500 €. C’est sans doute mieux que la valeur que tous.
Mais c’est dans de petits points comme celui-ci qu’une pièce moins chère est souvent montrée. Il se peut que le travail soit effectué plus rapidement, que le tailleur ne soit pas aussi qualifié ou que le nombre de processus soit réduit. Quelle que soit la raison, c’est une façon de réduire les coûts, et d’une certaine manière, aucun client ne le remarquerait jamais.
Les tailleurs haut de gamme – en revanche – pourraient adopter l’attitude qu’ils feront du mieux qu’ils peuvent, avec les meilleures personnes, et ne leur mettront aucune pression. Ensuite, cela coûtera ce que cela coûte.
Mon dernier exemple est intéressant d’une manière différente.
Ci-dessus se trouve la poche de ma veste à carreaux Anderson & Sheppard. C’est en fait un meilleur travail que la photo ne le suggère. Mais ce qui est intéressant, c’est qu’ils ont fait correspondre le matériau du jett et du rabat. Les contrôles se déroulent presque sans interruption jusqu’au bout.
La plupart des tailleurs ne le font pas. C’est beaucoup plus compliqué à faire, et il est plus facile de prendre une bande de tissu verticale pour le jett, et de la tourner de 90 degrés, que d’utiliser une bande horizontale.
Sur les images d’autres tailleurs, vous pouvez voir comment le tissage s’exécute dans une direction différente sur le jett au corps du costume, ou sur le rabat. Si c’était une bande, le jett serait une ligne sombre traversant et l’interrompant.
En fait, sur le A & S, vous pouvez voir que le coatmaker a terminé la fléchette juste au-dessus du jett (indiqué par une flèche).
Ceci est inhabituel, car normalement, la fléchette coulerait directement dans la poche. En le terminant ici, le matériau n’est pas déformé par la fléchette lorsqu’il doit correspondre au jett, ce qui rend l’appariement possible.
Maintenant, cela ne fait sans doute qu’une petite différence, étant donné que la fléchette et la couture plus arrondie déforment de toute façon le chèque. (Et sans doute, la fléchette aurait été meilleure si elle avait pris du tissu entre les contrôles, plutôt que sur eux.)
Mais cela a l’air bien de loin et demande une quantité décente de compétences et d’efforts. Comme n’importe quel joli jett soigné.
Alors voilà, quelque chose d’autre à explorer.
En terminant, je dirai simplement que je pense que le caractère du travail manuel vaut la peine d’y revenir à un moment donné.
Ce n’est pas quelque chose que nous avons beaucoup couvert, et le couturier à qui j’ai parlé (j’interviewe toujours les gens – je ne fais pas que créer ce genre de choses) a déclaré qu’ils préféraient parfois les poches faites à la machine.
Le travail à la machine peut souvent sembler plus agréable. Ce sera toujours droit, et toujours le même. Les costumes Ralph Lauren Purple Label en particulier, avaient des rabats de poche carrés que la plupart des tailleurs auraient du mal à reproduire.
Mais la seule chose qui leur manque, c’est le caractère et l’individualité. Ces petites bizarreries et angles dans les coutures Caraceni, les coutures supérieures, les coins des rabats de poche. Ils trahissent tous cette couture à la main.
C’est un argument différent pour la confection sur mesure: pas de coupe, pas de forme, mais une esthétique que le sur mesure a en commun avec de nombreux autres objets artisanaux.
Un sujet pour un autre jour.
