Ma è altrettanto parte della finezza di un abito, ed è in effetti qualcosa che un sarto spesso guarderà nella giacca di qualcun altro, quando lo dimensiona. Soprattutto se sono un coatmaker addestrato pure.
È un indicatore decente di quanto bene la giacca è stata messa insieme: della destrezza e dell’abilità del creatore.
La cosa più difficile di mettere in una tasca sbattuta è il jetts: quelle strisce di tessuto che corrono sopra e sotto l’apertura.
Devono essere dritti, della stessa larghezza e finire in modo ordinato e preciso.
Sopra è un esempio di un lavoro ordinato – da Ferdinando Caraceni a Milano. Il jett è dritto, e rifinito con piccoli anelli a D alle due estremità. Anche la cucitura sul bordo del lembo è bella.
C’è un po ‘di puckering sotto il jett, suggerendo che il lembo è un po’ più grande dell’apertura in cui doveva andare. E l’estremità sinistra scende leggermente. Ma quelli sono piccoli punti-quelli che non noteresti mai a meno che non siano stati indicati.
(In effetti, potrebbe esserci una definizione decente del “carattere” creato dalla sartoria artigianale qui. Tale personaggio dovrebbe provenire da piccole stranezze che raramente si notano fino a quando non vengono evidenziate. Al contrario del lavoro sciatto, ovvio a tutti, che alcuni sarti cercano di coprire descrivendo come parte del fascino di “fatto a mano”.)
È importante sottolineare che anche il bordo della patta Caraceni si allinea perfettamente con l’estremità del jett (immagine in alto sopra). Fanno una linea continua.
Ciò rende più probabile che quando il lembo è nascosto all’interno della tasca (seconda immagine), il lembo è completamente nascosto. Sembra proprio una tasca a getto.
Nota anche quanto siano simili i due jetts.
Il Caraceni può essere migliorato, tuttavia.
Se guardate la sartoria delle case francesi, di Michael Browne e Chittleborough & Morgan a Londra, o di Liverano & Liverano a Firenze, vedrete un livello superiore.
Sopra c’è la tasca della mia giacca di lana viola di Liverano. La prima cosa da notare è che il jett è più sottile. Forse non più di mezzo millimetro, ma fa la differenza.
Più sottile non è necessariamente migliore. È soggettivo e una questione di stile in una certa misura. Il mio Vestrucci ha jetts ancora più sottili, e potrebbero essere troppo sottili.
Ma come con un’asola milanese, che ti piaccia o no il look, non puoi discutere con il lavoro. È un segno evidente di sforzo e abilità.
Il Liverano è anche splendidamente preciso. Le estremità dei jetts sono perfette, così come la patta della tasca(con cuciture sul bordo così piccole che si vedono a malapena).
Questo è il tipo di cosa che può spingere un sarto a dire che un pezzo è ben fatto, piuttosto che asole o ricami super – sottili. Liverano è un buon esempio di quel tipo di giacca.
Sopra è un altro bel pezzo, da Chittleborough & Morgan.
I sottili jetts squadrati e i precisi taschini sono del mio completo a tre pezzi navy. Il modo in cui la patta scivola all’interno della tasca è particolarmente soddisfacente.
Naturalmente, il tessuto e l’età fanno una grande differenza anche per queste tasche. Un tweed morbido non si adatta mai con la stessa precisione di un twill pettinato; e tutte le tasche si abbasseranno e si apriranno nel corso degli anni, se vengono utilizzate.
Ma i semi qui non sono così diversi per età o uso, e possiamo fare delle concessioni per il materiale.
Il prossimo esempio è in realtà in un panno simile al Chittleborough. Si tratta di una covert verde, dall’abito doppiopetto realizzato per me da Vergallo.
Non è un brutto pezzo di lavoro, ma puoi vedere che il guardolo è più largo di tutti gli altri, e c’è più grinze sotto il jett.
Vergallo è un sarto più regionale, e meno della metà del prezzo della maggior parte degli altri sarti qui, con abiti a partire da €2500. È probabilmente migliore del valore di tutti loro.
Ma è in piccoli punti come questo che viene spesso mostrato un pezzo più economico. Può darsi che il lavoro sia fatto più velocemente, che il sarto non sia così esperto o che il numero di processi sia ridotto. Qualunque sia la ragione, è un modo per tagliare i costi, e in un modo che nessun cliente avrebbe mai notato.
I sarti di fascia alta – d’altra parte-potrebbero assumere l’atteggiamento che faranno il meglio che possono, con le persone migliori, e non mettere pressione su di loro. Allora costerà quello che costa.
Il mio ultimo esempio è interessante in un modo diverso.
Sopra c’è la tasca della mia giacca a quadri Anderson & Sheppard. In realtà è un lavoro migliore di quello che suggerisce la foto. Ma ciò che è interessante è che hanno abbinato il materiale del jett e flap. I controlli sono quasi ininterrotti fino in fondo.
La maggior parte dei sarti non lo fa. È molto più complicato da fare, ed è più facile prendere una striscia verticale di tessuto per il jett e girarla di 90 gradi, piuttosto che usare una striscia orizzontale.
Nelle immagini di altri sarti, puoi vedere come la trama corre in una direzione diversa sul jett al corpo della tuta o sul lembo. Se quella fosse una striscia, il jett sarebbe una linea scura che la attraversa e la interrompe.
Infatti, sulla A & S si può vedere che il coatmaker ha terminato il dardo appena sopra il jett (indicato con una freccia).
Questo è insolito, come normalmente il dardo sarebbe eseguito a destra verso il basso nella tasca. Terminando qui, il materiale non viene distorto dal dardo quando deve corrispondere al jett, rendendo possibile l’abbinamento.
Ora probabilmente questo fa solo una piccola differenza, dato che il dardo e la cucitura distorcono ulteriormente il controllo comunque. (E probabilmente, il dardo sarebbe stato meglio se avesse preso stoffa tra i controlli, piuttosto che su di loro.)
Ma sembra bello da lontano, e richiede una discreta quantità di abilità e sforzi per farlo. Proprio come qualsiasi bella, pulito jett.
Quindi ci si va-qualcos’altro da poro sopra.
In chiusura, dirò solo che penso che il carattere del lavoro manuale valga la pena tornare ad un certo punto.
Non è qualcosa che abbiamo coperto molto, e il coatmaker con cui ho parlato (intervista sempre le persone – non sto solo inventando questa roba) ha commentato che a volte preferiscono le tasche fatte a macchina.
Il lavoro della macchina può spesso sembrare più bello. Sarà sempre dritto, e sempre lo stesso. Ralph Lauren Abiti etichetta viola in particolare, usato per avere lembi tasca squadrata che la maggior parte sarti sarebbe fatica a replicare.
Ma l’unica cosa che manca è il carattere e l’individualità. Quelle piccole stranezze e angoli nelle cuciture Caraceni, le cuciture superiori, gli angoli dei lembi della tasca. Tutti tradiscono quel cucito a mano.
È un argomento diverso per la sartoria su misura: non in forma, non in forma, ma un’estetica che il bespoke ha in comune con molti altri prodotti artigianali.
Un argomento per un altro giorno.
