しかし、それはスーツのフィネスの一部であり、実際にはテーラーが他の人のジャケッ 彼らは同様に訓練されたコートメーカーであれば特に。
それはジャケットがどれだけうまくまとめられているかのまともな指標です：メーカーの器用さとスキル。
フラップポケットに入れることについての最もトリッキーな事はjettsです: 開口部の上下に走る布のストリップ。
それらはまっすぐで、全体にわたって同じ幅であり、きれいかつ正確に仕上げる必要があります。
上記はミラノのフェルディナンド-カラセニの作品の整頓された作品の一例です。 ジェットはまっすぐで、両端に小さなDリングで仕上げられています。 フラップの端にピックステッチもいいです。
ジェットの下には小さなパッカリングがあり、フラップが開口部よりも少し大きいことを示唆している。 そして、左手の端は非常にわずかに沈む。 しかし、それらは小さなポイントです-彼らが指摘されていない限り、あなたが気づくことはありませんでした。
（確かに、ここでは手作り仕立てによって作成された”キャラクター”のまともな定義があるかもしれません。 このような文字は、彼らが指摘されるまで、あなたはめったに気づかない小さな癖から来る必要があります。 ずさんな仕事とは対照的に、すべてに明らかな、いくつかの仕立て屋は”fatto a mano”の魅力の一部として記述することによってカバーしようとします。)
重要なのは、カラセニポケットフラップのエッジもジェットの端（上のトップ画像）と完全に並んでいます。 彼らは1つの連続した線を作ります。
これにより、フラップがポケットの中に隠れている場合（第二の画像）、フラップが完全に隠されている可能性が高くなります。 それはちょうどjettedポケットのように見えます。
二人のジェッツがどれほど似ているかにも注意してください。
しかし、カラセニは改善することができます。
フランスの家、ロンドンのMichael BrowneやChittleborough&Morgan、フィレンツェのLiverano&などの仕立て屋を見ると、より高いレベルが見られるでしょう。
上はリバラーノの紫色のウールジャケットのポケットです。 最初に気づくのは、ジェットがより薄いということです。 おそらく半分ミリメートル以下ではありませんが、それは違いがあります。
シンナーは必ずしも良いとは限りません。 それは主観的であり、ある程度のスタイルの問題です。 私のVestrucciはさらに薄いjettsを持っており、彼らはあまりにも薄いかもしれません。
しかし、ミラノのボタンホールと同様に、あなたが見た目が好きかどうかにかかわらず、あなたは仕事と議論することはできません。 それは努力とスキルの明白な兆候です。
リバラーノも美しく精密です。 ポケットフラップがあるようにジェッツの端は、完璧です（あなたはかろうじてそれを見ることができるので、小さなエッジステッ
これは、超スリムなボタンホールや刺繍ではなく、作品がよく作られていると言うように仕立て屋に促すことができるようなものです。 リバラーノはそのようなジャケットの良い例です。
上記はChittleborough&Morganからの別の美しい作品です。
薄い、正方形のジェッツと正確なポケットフラップは、私の海軍のスリーピーススーツからです。 フラップがポケットの中でスリップする方法は特に満足です。
もちろん、生地や年齢はこれらのポケットにも大きな違いをもたらします。 柔らかいツイードはそ毛のあや織り正確に合わせることを決して行っていない;そしてすべてのポケットは使用されれば、長年にわたって弛み、開く。
しかし、ここのスーツは年齢や用途にそれほど違いはなく、材料の手当をすることができます。
次の例は、実際にはChittleboroughに似た布です。 それはVergalloによって私のために作られたダブルブレストのスーツから、緑の秘密です。
それは悪い作品ではありませんが、ウェルトは他のどのよりも広く、ジェットの下にはより多くのパッカリングがあることがわかります。
Vergalloはより地域的な仕立て屋であり、ここでは他のほとんどの仕立て屋の半分以下の価格で、スーツは€2500から始まります。 それは間違いなくそれらのすべてよりも価値よりも優れています。
しかし、このような小さな点では、安価な作品がしばしば示されています。 作業がより速く行われること、仕立て屋が熟練していないこと、またはプロセスの数が削減されることがあります。 理由が何であれ、それはコストを削減する一つの方法であり、ある意味では顧客は気付かないでしょう。
一方、ハイエンドの仕立て屋は、最高の人たちと一緒にできる限りのことをして、彼らに圧力をかけないという態度を取るかもしれません。 その後、それはそれが費用がかかります。
私の最後の例は、別の方法で興味深いです。
上は私のAnderson&Sheppardチェックジャケットのポケットです。 それは実際に写真が示唆するよりも良い作品です。 しかし、興味深いのは、彼らがジェットとフラップの材料と一致していることです。 チェックはほとんど中断のないすべての方法を実行します。
ほとんどの仕立て屋はこれをしません。 それははるかに手間がかかり、ジェットのための布の垂直ストリップを取り、それを90度回転させる方が、水平ストリップを使用するよりも簡単です。
他の仕立て屋の画像では、ジェットとスーツのボディ、またはフラップの織り方が異なる方向にどのように動くかを見ることができます。 それが縞であれば、ジェットは暗い線を横切って走り、それを中断するでしょう。
実際、a&Sでは、コートメーカーがジェットのすぐ上にダーツを終了したことがわかります（矢印で示されています）。
これは珍しいことで、通常はダーツがポケットの中に入ってくるからだ。 ここでそれを終了することにより、材料は、それが一致することが可能になり、ジェットを一致させる必要があるときにダーツによって歪んでいません。
ダーツとシームがさらにラウンドすると、とにかくチェックが歪むので、これは間違いなく小さな違いになります。 （そして間違いなく、ダーツは、小切手の間から布を取った場合、むしろそれらの上にあった方が良かったでしょう。)
しかし、それは遠くから素敵に見えるし、行うためのスキルと努力のまともな量を取ります。 ただ、任意の素敵な、きちんとしたジェットのように。
だからそこに行く-何か他のものを細孔に。
最後に、私はちょうど私が手仕事の文字がいくつかの点で戻ってくる価値があると思うと言うでしょう。
それは私たちがあまりカバーしてきたものではなく、私が話したコートメーカー（私はいつも人々にインタビューしています-私はこのようなものを作っているだけではありません）は、彼らが時々機械製のポケットを好むとコメントしました。
機械の仕事は、多くの場合、より良く見えることができます。 それは常にまっすぐで、常に同じになります。 特にラルフローレンパープルラベルスーツは、ほとんどの仕立て屋が複製するのに苦労する正方形のポケットフラップを持っていた。
しかし、彼らに欠けているのは、性格と個性です。 カラセニシーム、トップステッチ、ポケットフラップのコーナーでそれらの小さな癖や角度。 彼らはすべてその手の縫製を裏切る。
それはオーダーメイドの仕立てのための別の引数です：フィットではなく、形状ではなく、オーダーメイドの美学は、他の多くの手工芸品と共通しています。
別の日の話題。
