maar het is net zo goed een deel van de finesse van een pak, en is in feite iets wat een kleermaker vaak zal kijken in iemand anders jas, wanneer het op maat. Vooral als ze ook een getrainde jasmaker zijn.
het is een goede indicator van hoe goed de jas is samengesteld: van de behendigheid en vaardigheid van de maker.
het lastigste aan een flapzak is de jetts.: die stroken stof die boven en onder de opening lopen.
ze moeten recht zijn, dezelfde breedte hebben en netjes en nauwkeurig eindigen.
hierboven is een voorbeeld van een netjes stuk werk – van Ferdinando Caraceni in Milaan. De jett is recht, en afgewerkt met kleine D-ringen aan beide uiteinden. De plectrum stiksels aan de rand van de flap zijn ook mooi.
er zit een klein beetje puckering onder de jett, wat suggereert dat de flap iets groter is dan de opening waar hij in moest. En de linkerkant zakt lichtjes. Maar dat zijn kleine punten-degenen die je nooit zou merken, tenzij ze werden gewezen.
(inderdaad, er kan een fatsoenlijke definitie van het ‘karakter’ gemaakt door handgemaakte maatwerk hier. Zo ‘ n karakter moet komen van kleine eigenaardigheden die je zelden opmerkt totdat ze worden gewezen. In tegenstelling tot slordig werk, voor iedereen duidelijk, wat sommige kleermakers proberen te verdoezelen door te beschrijven als onderdeel van de aantrekkingskracht van ‘fatto a mano’.)
belangrijk is dat de rand van de caraceni zakflap ook perfect aansluit bij het uiteinde van de jett (bovenste afbeelding hierboven). Ze maken één ononderbroken lijn.
dit maakt het waarschijnlijker dat wanneer de flap in de zak is gestopt (tweede afbeelding), de flap volledig verborgen is. Het ziet eruit als een jetted zak.
merk ook op hoe vergelijkbaar de twee jetts zijn.
de Caraceni kan echter worden verbeterd.
als je kijkt naar het kleermaken door de Franse huizen, door mensen als Michael Browne en Chittleborough & Morgan in Londen, of door Liverano & Liverano in Florence, zie je een hoger niveau.
hierboven is de zak van mijn paarse wollen jas van Liverano. Het eerste wat opvalt is dat de jett dunner is. Misschien niet meer dan een halve millimeter, maar het maakt een verschil.
dunner is niet noodzakelijk beter. Het is subjectief, en een kwestie van stijl tot op zekere hoogte. Mijn Vestrucci heeft zelfs dunnere jetts, en ze zijn misschien te dun.
maar net als bij een Milanese knoopsgat, of je de look nu leuk vindt of niet, kun je niet tegen het werk ingaan. Het is een duidelijk teken van inspanning en vaardigheid.
de Liverano is ook prachtig nauwkeurig. De uiteinden van de jetts zijn perfect, net als de zakflap (met randstiksels zo klein dat je het nauwelijks kunt zien).
Dit is het soort ding dat een kleermaker ertoe kan aanzetten om te zeggen dat een stuk goed gemaakt is-in plaats van superslanke knoopsgaten of borduursels. Liverano is een goed voorbeeld van dat soort jas.
hierboven staat nog een mooi stuk, uit Chittleborough & Morgan.
de dunne, vierkante Jetts en precise pocket flaps zijn van mijn marineblauwe driedelige pak. De manier waarop de klep glijdt in de zak is bijzonder bevredigend.
natuurlijk maken stof en leeftijd ook een groot verschil voor deze zakken. Een zachte tweed gaat nooit zo precies op maat als een wollen twill; en alle zakken zullen zakken en open door de jaren heen, als ze worden gebruikt.
maar de kleuren hier zijn niet zo verschillend in leeftijd of gebruik, en we kunnen rekening houden met materiaal.
het volgende voorbeeld is eigenlijk in een soortgelijk doek als de Chittleborough. Het is een groene covert, van het dubbel-breasted pak gemaakt voor mij door Vergallo.
het is geen slecht stuk werk, maar je kunt zien dat de welt breder is dan alle andere, en er is meer Pucking onder de jett.
Vergallo is een meer regionale kleermaker, en minder dan de helft van de prijs van de meeste andere kleermakers hier, met pakken vanaf €2500. Het is aantoonbaar beter dan waarde dan alle van hen.
maar het is in kleine punten als deze dat een goedkoper stuk vaak wordt getoond. Het kan zijn dat het werk sneller wordt gedaan, dat de kleermaker niet zo bekwaam is, of dat het aantal processen wordt verminderd. Wat de reden ook is, het is een manier om kosten te besparen, en op een manier die geen enkele klant ooit zou merken.
de high-end kleermakers – aan de andere kant-zouden de houding kunnen aannemen dat ze hun best zullen doen, met de beste mensen, en geen druk op hen uitoefenen. Dan kost het wat het kost.
mijn laatste voorbeeld is interessant op een andere manier.
hierboven is de zak van mijn Anderson & Sheppard geruite jas. Het is eigenlijk een beter stuk werk dan de foto suggereert. Maar wat interessant is, is dat ze overeenkomen met het materiaal van de Jett en flap. De controles lopen bijna ononderbroken helemaal naar beneden.
de meeste kleermakers doen dit niet. Het is veel lastiger om te doen, en het is makkelijker om een verticale strook stof voor de jett te nemen, en deze 90 graden te draaien, dan om een horizontale strook te gebruiken.
in de afbeeldingen van andere kleermakers kunt u zien hoe het weefsel in een andere richting loopt op de jett naar het lichaam van het pak, of op de flap. Als dat een streep was, zou de jett een donkere lijn zijn die er doorheen loopt en hem onderbreekt.
op de A&S kun je zien dat de jasmaker het pijltje net boven de jett heeft geëindigd (aangegeven met een pijl).
dit is ongebruikelijk, omdat de pijl normaal in de zak loopt. Door het hier te beëindigen, wordt het materiaal niet vervormd door de dart wanneer het moet overeenkomen met de jett, waardoor de aanpassing mogelijk is.
dit maakt waarschijnlijk slechts een klein verschil, aangezien de pijl en de naad verder rond de controle toch vervormen. (En misschien, de dart zou beter zijn geweest als het nam doek tussen de controles, in plaats van op hen.)
maar het ziet er mooi uit van een afstand, en vergt een behoorlijke hoeveelheid vaardigheid en inspanning om te doen. Net als elke mooie, nette jett.
dus daar heb je het-iets anders om over na te denken.
tot slot zal ik zeggen dat ik denk dat het karakter van handwork de moeite waard is om op een bepaald punt terug te komen.
het is niet iets wat we hebben behandeld veel, en de coatmaker ik sprak met (ik altijd interview mensen – Ik ben niet alleen het verzinnen van dit spul) merkte op dat ze soms de voorkeur machine-made zakken.
machinewerk kan er vaak mooier uitzien. Het zal altijd recht zijn, en altijd hetzelfde. Ralph Lauren Purple Label suits in het bijzonder, gebruikt om vierkante zakkleppen die de meeste kleermakers moeite zou hebben om te repliceren.
maar het enige wat ze missen is karakter en individualiteit. Die kleine eigenaardigheden en hoeken in de caraceni naden, de bovenste stiksels, de hoeken van de zakkleppen. Ze verraden allemaal die naaihand.
het is een ander argument voor maatwerk: niet passend, niet vorm, maar een esthetiek die maatwerk gemeen heeft met veel andere ambachten.
een onderwerp voor een andere dag.
